Que valent les nouvelles tables ?
Emmanuel Rubin (Figaroscope)29/04/2009


Miniguide des tables parisiennes fraîches écloses. Les meilleures comme les pires. Le goût du neuf noté sur dix.

RÉVÉLATIONS
Yam Tcha : 8/10
Dans un bras mort du quartier des Halles, une table comme un suspense, où une jeune ancienne de l'Astrance signe une cuisine radicale dans sa manière de refuser l'apprêt, tendue à définir l'intégrité du produit. Influence asiatique (ravioles de crevettes, canard de Challans et aubergines à la sichouanaise) délicieusement tiédie par une rare sommellerie des thés.
Yam Tcha , 4, rue Sauval, Ier. Tél. : 01 40 26 08 08. Au déj. env. 30 €. Au dîn., menus à 45 et 65 €.
Issé : 8/10
Jusqu'ici réduit aux monomaniaqueries tempuresques, ce classique nippon devient l'un des repaires de la nouvelle cuisine d'Archipel sous la houlette d'un frais talent, propice à cingler des saveurs, à mi-chemin des sens et du phosphore (œuf mi-cuit au yusu, couteaux et algues aux spaghettis d'agar-agar…).
Issé , 45 rue de Richelieu, Ier. Tél. : 01 42 96 26 60. Carte env. 40- 50€. Formule à 25 €.
Glou : 7/10
Même s'il est, ces derniers temps, quelque peu chahuté par le succès et le vrac pipole, ce bistrot à vins new look figure comme la belle surprise de ce début d'année avec sa gastronomie brut de gueule (jambon ibaïona, lomo bellota, thon fumé de l'île d'Yeu), ses petits plats copineurs et son grand cœur de cave (dont une imparable série de grands crus servis au verre).
Glou , 101, rue Vieille-du-Temple, IIIe. Tél. : 01 42 74 44 32. Formule à 17 € (déj.). Carte env. 25-35 €.Passage 53 : 7/10
S'attabler dans un passage couvert, c'est un peu comme verser dans les surprises de porte cochère. S'en convaincre l'instant de ce pimpant repaire, prodigue à verser ce qu'il faut de sex-appeal aux plaisirs ordinaires.
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Passage 53 , 53, passage des Panoramas, IIe. Tél. : 01 42 33 04 35. Carte env. 40 €. Formule à 19 € (déj.).
Shan Goût : 7/10
Une petite rue sans effet d'entre Bastille et gare de Lyon, une façade timide, une studette de stucs discrets et de lampions légers et la réconciliation soudaine avec le chinois dit de quartier. Celui-là, fringant d'envie, concis dans l'exotisme, tramant classiques épurés, sauces friandes et impeccables inattendus (bouillon de bœuf aux nouilles, poulet à l'étouffé et châtaignes caramélisées…).
Shan Goût , 22, rue Hector-Malot, XIIe. Tél. : 01 43 40 62 14. Carte env. 25-35 €. Menus à 11,80 et 18,80 €.
BISTROTS ET COMPTOIRS
Le Barbezingue : 6,5/10
Après l'Os à moelle, la Cave et les Symples, Thierry Fauché remet le couvert en courant la banlieue. Planqué dans le nulle part d'un boulevard de hasard, ce tempérament de bistrot s'amuse des humeurs pavillonnaires. Au premier étage, table d'hôte et coude-à-coude autour d'un buffet habile à ménager les bonnes franquettes (crudités, charcuteries, cocotte). Quelques marches plus bas, le rez-de-chaussée bistronomique raffine les rustiques et les truculences (bouillon de bœuf crémeux de pignons aillés, poitrine de veau et choucroute de navet…).
Le Barbezingue , 14, bd de la Liberté, Châtillon, 92. Tél. : 01 49 85 83 50. Formule buffet à 17 €. Env. 30-35 € côté bistrot.
Frenchie : 6,5/10
Retour à la case Paname pour un jeune Froggy après passage au Fifteen à Londres (le restau de Jamie Oliver himself). Dans la mouvance des gastropubs d'outre-Manche, la bistrote tutoie ici le cool, le temps d'une double salle soignant joliment la débraille. Cuisine néocanaille franchement bien fagotée (truite fumée, pickles de concombre, espadon, crème de poivron, agneau, pois chiches, tomates, pannacotta rhubarbe et verveine).
Frenchie , 5, rue du Nil, IIe. Tél. : 01 40 39 96 19. Menus à 16 et 19 € (déj.), 27 et 33 € (dîn.).
Le Petit Champerret : 6,5/10
Pendant des lustres de facture gauloise, ce bistroquet retrouve fraîcheur et faconde par le jeu d'une équipée corse, se plaisant à jumeler petits plats de Paris et façons de maquis (poireaux mimosa, hachis parmentier de sanglier, tiramisu au canistrelli).
Le Petit Champerret L, 30, rue Vernier, XVIIe. Tél. : 01 43 80 01 39. Carte. env. 40-50 €. Formule (déj.) à 22 €.
L'Invitation : 6,5/10
Cadre sobre et cuisine de produits à L'Invitation. Crédits photo : Le Figaro
Derrière les bonnes manières du quartier, un bistrot jacteur, activiste, ne se faisant pas prier pour mettre ce qu'il faut d'entrain dans les recettes d'usage (jambon basque des Aldudes, tartare franchement tranché au couteau, fromages made in Alléosse et petits vins bio).
L'Invitation , 82, rue Boileau, XVIe. Tél. : 01 46 47 87 19. Env. 30-50 €. Formules (déj.) à 35 et 42 €.
Café Cartouche : 6/10
Sans lâcher son solide Repaire de Cartouche, Rodolphe Paquin s'offre une petite récréation gouailleuse, agile à exciter le bobo, l'instant d'assiettes bravaches, cocagnes, niaqueuses et nostalgiques (terrine d'agneau aux figues, saucisse flageolets, nougat glacé…).
Café Cartouche , 4, rue de Bercy, XIIe. Tél. : 01 40 19 09 95. Env. 20 € (déj.), 30-35 € (dîn.).
Nominoë : 6/10
Aller simple pour la Bretagne bretonnante avec ce pub conjurant sa taille bigorneau par une sincérité du tonnerre de Breizh. Pas de galettes mais une demi-douzaine de petits plats comme surgis de la rade (palourdes farcies, andouille fumée, far) à faire coulisser de quelques sérieux liquides autochtones (bière Coreff, cola breton, chouchen).
Nominoë , 13, rue Castex, IVe. Tél. : 01 42 72 95 35. Env. 20 €.
Et aussi
La mécanique des solides du Leclou de fourchette (5,5/10. 121, rue de Rome, XVIIe. 01 48 88 09 97, env. 25-35 €), la brave ripaille Abbesses du Mon Oncle (5,5/10. 3, rue Durantin, XVIIIe. 01 42 51 21 48, env. 25-35 €), la bonne gueule anticrise du Petit Ampère (3, rue Ampère, XVIIe. 01 42 27 89 92, env. 15-20 €), l'entrecôte-frites du Relais de Paris (5,5/10. 13, rue d'Odessa, XIVe, 01 43 21 15 70, formules à 16,90 et 24,90 €), un peu de bonne volonté à Balard avec Le Bon Bec (5/10. 235 bis, rue Saint-Charles, XVe, 01 45 54 05 31, env. 30 €), le bof bistrot du Cru Rollin (5/10. 156, avenue Ledru-Rollin, XIe, 01 43 73 72 20. Env. 20-35 €) voire la popote lourdement potache du Bistrot d'à côté (4/10. 18, rue Lalande, XVIe, 01 43 20 00 28, env. 30-35 €).
D'AILLEURS
Caffe dei Cioppi : 7/10
Exit la bergerie à gueule pyrénéo-bastocharde du Brespail, place à cette casa des bienveillances, déléguant à la volée une Italie énergique, juteuse, attachante (risotto potimarron, épaule d'agneau aux carottes, mascarpone et sbrisolana).
Caffe dei Cioppi , 159, rue du Fbg-St-Antoine, XIe. Tél. : 01 43 46 10 14. Env. 25-30 €.

La Piu Grande, petite sœur de la Pizetta de l'avenue Trudaine, élargit le répertoire pizzas. Crédits photo : Le Figaro.
La Piu Grande : 6,5/10
Petite sœur de la très bobo Pizzetta de l'avenue Trudaine. Surtout ne pas confondre l'une et l'autre, celle-ci jouant les glamoureuses et délayant le propos transalpin bien au-delà des seules pizzas (pour autant irrésistibles). Une montée en gamme qui ne justifie pas toujours celle de l'addition.
La Piu Grande , 62, rue Caulaincourt, XVIIIe. Tél. : 01 46 06 29 83. Env. 40-50 €.
Thaïm : 6/10
Boudoir thaï fantasmant à la parisienne les plaisirs de soupettes et d'épices, le curry manucuré et la papaye so pretty.
Thaïm , 46, rue de Richelieu, Ier. Tél. : 01 42 96 5454 67. Formule à 15,50 € (déj.). Carte env. 30 €.
Alice Pizza : 5,5/10
Dans la série des pizzerias nouvelle génération, cette maison vindicative, sincère, désireuse de sortir des calzone du samedi soir, surenchérissant les déclinaisons pour le meilleur et le précieux mais au risque parfois du pire et du ridicule.
Alice Pizza , 4, rue Dancourt, XVIIIe Tél. : 01 42 54 29 20. Env. 30-50 €.
Schwartz's Deli : 5/10
Au cœur de l'historique « Paris ­shtetl », un copié-collé des fameux delicatessen juifs new-yorkais. Rien à redire du côté des calories, tous les basiques du genre s'y accumulent avec plus ou moins de bonheur. Reste un décor qui, à trop vouloir singer le genre, vire un peu à la réplique manière Disney (trop neuf, trop cliché).
Schwartz's Deli , 16, rue des Écouffes, IVe. Tél. : 01 48 87 31 29. Env. 15-25 €.
Et aussi
L'Italie bling de l'Antichambre (6/10. 4, rue du Port-Mahon, IIe. 01 42 66 59 52. Env. 25-40 €), l'appétit ma non troppo d'Il Prezzemolo (6/10. 13, rue Commines, IIIe, 01 42 77 79 25, env. 25-35 €), la Botte classico du Samesa (5,5/10. 13, rue Brey, XVIIe. 01 43 80 69 34, env. 35-60 €), l'abrasif thaï d'À la table de Nouk (5,5/10. 8-10, rue Léopold-Bellan, IIe, 01 40 26 85 16, env. 20-30 €), la Corée sympathique du Rollifornia Gril (5,5/10. 47, bd Henri-IV, IVe, 01 42 74 88 28, env. 20 €) et la même en plus revêche du Jantchi (4/10. 6, rue Thérèse, Ier, 01 40 15 91 07, env. 20 €).
MODES ET MONDAINS
La Société : 7/10
À deux pas du Flore et des Deux Magots, comme un après à Saint-Germain avec cet ultime rebond des Costes, du côté des légendes de grand café. Allure, comestibles et addition, tout y est comme dans la chanson de Vian : affreusement snob ! Autant l'avouer, aussi irrésistible qu'insupportable.
La Société , 4, place Saint-Germain-des-Prés, VIe. Tél. : 01 53 63 60 60. Env. 50-70 €.

Reprise par André et consorts, La Fidélité renoue avec la nuit parisienne. Crédits photo : Le Figaro
La Fidélité : 6,5/10
Ourdie par les désormais barons de la branchitude (André et consorts), cette increvable brasserie (ce fut le fameux KOH des nocturnes eighties) renoue avec les nuits et les faunes, le temps de quelques nourritures néofranchouilles servies sous lambris et plus ou moins bien senties (blanquette d'asperges, pot-au-feu de joue de cochon…).
La Fidélité , 12, rue de la Fidélité, Xe. Tél. : 01 47 70 19 34. Menus à 16 et 21 € (déj.), 26 et 32 € (dîn.).
L'Obé : 6/10
Du plafond au creux de l'assiette, lifting intégral pour cette vieille lady du Crillon qui retombe aussi sec dans ses penchants snobards, ses nourritures promptes à lever les auriculaires (œuf-cocotte écrevisses-tétragone, tourteau gingembre-coriandre, religieuse aux framboises) et ses prix d'avant-Madoff.
L'Obé , Hôtel de Crillon. 4, rue Boissy-d'Anglas, VIIIe. Tél. : 01 44 71 15 15. Env. 100 €.
Cristal Room Baccarat : 5,5/10
Guy Martin (Grand Véfour) chaperonne désormais la très ravageuse cantine cristallo-starckienne. Dommage que les nourritures hautaines se contentent de se mirer au miroir des vanités (trop chiches, trop chères). Portefeuilles sensibles s'abstenir !
Cristal Room Baccarat , 11, place des États-Unis, XVIe. Tél. : 01 40 22 11 12. Env. 100 €.
Thoumieux : 5/10
Reprise d'une brasserie culte des bourgeoisies rive gauche par le binôme Thierry Costes (Hôtel Amour, Georges…), Jean François Piège (Crillon). Le cassoulet est toujours là mais désormais les saint-jacques fricotent avec le cantal, l'endive et l'orange. Pour l'heure, le bancal l'emporte sur le « branchic. »
Thoumieux , 79, rue Saint-Dominique, VIIe. Tél. : 01 47 05 49 75. Env. 40-50 €.
Et aussi
Les costeries du Mon Resto (5,5/10. Au Mon Hôtel, 1, rue d'Argentine, XVIe, 01 45 02 76 76, env. 35-50 €) et les tristes climats d'entre chien et lounge du 93 Montmartre (4/10. 93, rue Montmartre, IIe. 01 40 28 02 23n, env. 40-50 €).
NEO ET CLASSIQUES
Mets Gusto : 7/10
Aux rectitudes des beaux quartiers, un jeune ancien de chez Ducasse ouvre une parenthèse de Riviera. Souple, rafraîchissante, tonique, lisible, tout ce qu'on aime (volaille façon porchetta, pommes roseval farcies, galette de pied de cochon).
Mets Gusto , 79, rue de la Tour, XVIe. Tél. : 01 40 72 84 46. Env. 30-40 €.

L'Atelier Mazarine, une nouvelle adresse germanopratine de qualité. Crédits photo : Le Figaro
L'Atelier Mazarine : 6,5/10
En creux d'un décor singeant gentiment les bohèmes bistrotières, une cuisine volontariste, méritante à sortir des clichés d'air du temps même si, parfois encore maniérée et fébrile à trop flatter la pupille plutôt que le palais (salade de poulpe, cubes de cédrat et purée d'olive, magret de canard sauce aux trompettes, dôme chocolat-framboise).
L'Atelier Mazarine , 43, rue Mazarine, XVIe. Tél. : 01 43 54 12 43. Env. 40 €. Menu (déj.) à 18 €.
L'Orénoc : 5/10
L'excellent chef Claude Colliot parti, cette table de grand hôtel retombe dans ses travers de table d'affaires en lâchant une cuisine de col blanc, tout juste bonne à justifier les notes de frais ou ce qu'il en reste.
L'Orénoc , Hôtel Méridien Étoile. 81, bd Gouvion-Saint-Cyr, XVIIe. Tél. : 01 40 68 30 40. Carte env. 80 €. Menus 35 et 40 €.
Et aussi
La bonne volonté du Marcab (5,5/10. 225, rue de Vaugirard, VIe, 01 43 06 51 66, env. 25-40 €), l'ennui carabiné du Numéro 7 (4/10. 81, avenue Bosquet, VIIe, 01 47 53 01 52, env. 35-40 €), les paresses du Carmine Café (4/10. 73, avenue de Suffren, VIIe, 01 47 34 90 56), l'indigence frimeuse de La Villa Péreire (4/10. 116, bd Péreire, XVIe, 01 43 80 88 68, env. 30-50 €), le retour frileux d'un ex-cador, Gilles Choukroun, au MBC (4, rue du Débarcadère, XVIIe. 01 45 72 22 55, menus à 20 € au déj., 45 et 80 € au dîn.).
CANTINES, DÎNETTES, GADGETS
Chocolaterie Genin : 7/10
L'écrin du nouveau virtuose sucré de la place parisienne et ce sentiment du superlatif à chaque fois que la cuillère vous roule en bouche ses bécots mignards (éclair caramel, entêtante tarte aux noix, millefeuille, ganaches au lait…).
Chocolaterie Génin , 133, rue de Turenne, IIIe. Tél. : 01 45 77 29 01. Env. 10-20 €.
Cantine du Merci : 6/10
Au sous-sol du charity store le plus couru de ce printemps, un réfectoire parfait à déléguer de très saines bouchées vapeur aux becs des serial shoppeuses.
La Cantine du Merci , 111, bd Beaumarchais, IIIe. Tél. : 01 42 77 01 90. Env. 15 €.
58 Tour Eiffel : 5/10
Au premier étage de la tour, une vague tentative à relever d'un cran le genre du self-service. Guère convaincant !
58 Tour Eiffel , Premier étage de la tour Eiffel, Champ-de-Mars, VIIe. Tél. : 0825 56 66 62. Carte env. 25-30 €.
Et aussi
Le Café Francoeur, annexe montmartroise du très bobo Marais Café Charlot (5/10. 129, rue Caulaincourt, XVIIIe, 01 53 28 00 15, env. 25 €) et les attributs melanosporumisés de Truffes Folies (4,5/10. 37, rue Malar, VIIe, 01 44 18 05 41, env. 50 €, formule déj. à 18 €).
ET TOUJOURS
Petite piqûre de rappel au sujet de ces tables ouvertes l'hiver dernier, ­encore fraîches, toujours vives mais déjà loin des rodages.
Le bistronomique : Jadis. 208, rue de la Croix-Nivert (XVe). Tél. : 01 45 57 73 20. Menu-carte à 32 €.
Le bistrot néodrille : Le Beaujolais d'Auteuil. 99, bd de Montmorency (XVIe). Tél. : 01 47 43 03 56. Env. 30-40 €.
Le bobo : La Cantine du Mama Shelter. 109, rue de Bagnolet (XXe). Tél. : 01 43 48 45 45. Env. 40 €.
Le thaï mondain : Oth Sombath. 184, rue du Faubourg- Saint-Honoré, (VIIIe). Tél. : 01 42 56 55 55. Env. 40-70 €. Menus à 28 et 35 € (déj.).

A VENIR : adresses attendues et autres bruits de casseroles
Encore quelques jours et Thierry Costes (Hôtel Amour, Georges…) dévoile l'Arbuci nouveau (rue de Buci, VIe) et le Corso (place Frantz-Liszt, Xe).
Yves Camdeborde ne devrait pas attendre l'été pour chauffer à blanc les humeurs et les apéros de son comptoir, annexe du fameux Relais de l'Odéon (carrefour de l'Odéon, VIe).
Juste avant les vacances, le nouveau Ralph Lauren du boulevard Saint-Germain inaugure bou­tique et food-in-shop (VIe).
En juin, peut-être un restaurant au très arty Espace 104 (5, rue Curial, XIXe).
À la rentrée prochaine, Daniel Rose, jeune Américain mieux que remarqué au Spring (IXe), se dédouble avec une seconde microtable, rue de Bailleul (Ier).
À l'automne prochain, Kaspia et La Maison de la Truffe se bissent, rue Marbeuf (VIIIe), en lieu et place du Vignon.
Au mieux, en fin d'année, le Lyonnais Nicolas Le Bec orchestrera la table de l'Opéra Garnier (Ier).
Le célèbre Hi Hôtel de Nice se dupliquera, rue de Charonne (XIe). Toujours Matali Crasset préposée au design et peut-être une petite dînette à l'appui.
Ultraplébiscitée au Japon, la ­chaîne de restaurants Ippudo, spécialisée dans les ramen (les nouilles à la nippone), s'apprête à investir la capitale avec plusieurs adresses.
Sans oublier de nouvelles tables, de nouveaux chefs et de nouveaux palaces, en 2010, sous estampille Shangri La, Mandarin et Royal Monceau.